Pare-vapeur ou frein-vapeur : lequel choisir ?

Une maison produit chaque jour de la vapeur d’eau : respiration, cuisine, douches, linge. En hiver, cette vapeur traverse les parois de l’intérieur, chaud et humide, vers l’extérieur. Si elle rencontre une couche plus froide que son point de rosée (la température à laquelle l’air ne peut plus retenir toute sa vapeur), elle se transforme en eau dans la paroi. C’est la condensation interstitielle : invisible, elle mouille l’isolant, qui isole moins bien, et peut faire pourrir le bois.

La membrane se pose donc du côté chaud de l’isolant, c’est-à-dire côté intérieur, juste derrière la finition, pour limiter la vapeur qui entre dans la paroi. À ne pas confondre avec le pare-pluie, posé côté extérieur, qui protège l’isolant de l’eau et du vent tout en laissant sortir la vapeur.

La règle de base : plus fermé dedans que dehors

Les couches d’une paroi doivent être de plus en plus ouvertes à la vapeur de l’intérieur vers l’extérieur, avec une face intérieure nettement plus fermée à la vapeur que la face extérieure. Si c’est l’inverse, la vapeur entre facilement et reste piégée.

Le bon choix dépend de l’isolant, de ce qu’il y a de l’autre côté et de l’humidité de la pièce.

Isolants biosourcés et ossature bois

Les isolants biosourcés (d’origine végétale ou animale : fibre de bois, ouate de cellulose, chanvre) supportent un peu d’humidité, à condition de pouvoir sécher. Avec un pare-pluie très ouvert à la vapeur côté extérieur, on les associe en général à un frein-vapeur, souvent hygrovariable. Un pare-vapeur très fermé les prive de tout séchage vers l’intérieur.

Maison en paille

Dans un mur en paille enduit, c’est souvent l’enduit intérieur, en terre ou en chaux, qui arrête l’air et régule la vapeur, sans membrane. Avec une plaque ou un lambris, un frein-vapeur prend ce rôle. Dans tous les cas, la face extérieure doit rester plus ouverte à la vapeur que la face intérieure. Voir la maison en paille et la rénovation d’une maison en paille.

Mur ancien isolé par l’intérieur

Un mur en pierre, en brique pleine ou en pisé reçoit de l’eau par la pluie et par le sol. Isolé par l’intérieur, il devient plus froid et sèche moins vite ; un pare-vapeur très fermé l’empêche en plus de sécher vers la maison. On choisit plutôt un frein-vapeur hygrovariable, ou un isolant dit capillaire (chanvre-chaux, certains panneaux de fibre de bois enduits), qui ramène l’eau vers la surface intérieure où elle s’évapore. Avant tout, on traite les causes d’humidité (gouttières, enduit ciment en façade, pied de mur mouillé) : l’audit énergétique aide à décider quels travaux faire, et dans quel ordre.

Toitures et rampants

Sous des tuiles ou des ardoises, avec un écran de sous-toiture très ouvert à la vapeur (dit HPV, pour haute perméabilité à la vapeur), la toiture sèche vers l’extérieur : un frein-vapeur ou une membrane hygrovariable convient en général. Une toiture fermée à l’extérieur (toiture-terrasse ou végétalisée sur structure bois, couverture métallique sans lame d’air) ne sèche que vers l’intérieur : la membrane doit y être calculée.

Dans les parois à ossature, la membrane intérieure fait deux métiers : elle freine la vapeur et elle arrête l’air. Le second compte souvent davantage : par une fente de quelques millimètres, l’air chaud et humide dépose dans la paroi bien plus d’eau que la diffusion à travers une membrane intacte, et ces fuites coûtent en chauffage. Une membrane moyenne parfaitement continue vaut mieux qu’une excellente membrane mal raccordée.